TripAdvisor und Google Maps müssen nicht Ihr Reiseführer sein

Im Sommer 1998 beluden meine Freundin und ich unseren kleinen Nissan und verließen Krakau für einen Roadtrip nach Spanien mit einem eselsohrigen Lonely Planet auf Polnisch und einer Karte, die wir zuerst am Rand einer stillen Karpatenstraße konsultierten Slowakei. Nur eine Stunde von meinem Haus entfernt und schon verloren. Auf der anderen Seite unseres Scheiterhaufens stand ein babyblauer Skoda, darin ein älteres Ehepaar. Die Frau mit einem Taschentuch über einem rosa Bienenstock blieb auf dem Beifahrersitz, während ihr Mann mit einer Krepphaube aus seiner Klapperkiste stieg, zu uns herüberkroch und sich tief in mein offenes Fenster beugte. Der Hauch von Zwiebeln, Knoblauch und Schweiß erfüllte das Auto.

„Woher kommst du?“ fragte er auf Slowakisch.

„Krakau“.

„Krakau“, wiederholte er und kratzte sich an seinem grauen Backenbart. „Sag mal, wie viel kostet ein Kilogramm Gurken in Krakau?“

„Es tut uns leid?“ fragte meine Freundin, unsicher, ob bei der Übersetzung etwas verloren gegangen war.

„Krakau. Gurken. Kilo. Wie viel?“

Mit fast ausdrucksloser Miene sagte sie: „Drei Zloty?

„Drei Zloty?

Er kroch aus dem Fenster, nahm seine Mütze ab und kratzte sich. „Drei Zloty“, murmelte er und watschelte zu seiner Frau hinüber.

Wir falteten die Karte wie die Zeitung von letzter Woche, stopften sie ins Handschuhfach und machten uns lachend auf den Weg durch Österreich und eine falsche Abzweigung nach Slowenien, wo wir in einem urigen Gasthof am Straßenrand übernachteten, dann im Zickzack nach Italien, wo uns der Hunger auswich natürlich zu einem kleinen Tante-Emma-Deli, wo wir zwei der leckersten Sandwiches aller Zeiten kauften und sie auf dem Bürgersteig unter einem Straßenviadukt aßen.

Wir hatten den ganzen Sommer Zeit, oder zumindest bis unser Geld aufgebraucht war, und wir fuhren durch Spanien, nur unseren Impulsen und unserer Neugier folgend. Der Guide half uns, eine Unterkunft zu finden, und unser Karma führte uns zu den besten und schlechtesten Tauchgängen, alle mit Schinkenbeinen, die von der Decke baumelten und in einem ständigen Dunst von Zigarettenrauch mariniert waren. Einige tropften vor Fett in handlichen kleinen gelben Plastikbehältern, andere auf der Bar, unseren Köpfen, unseren Getränken. Eine Bar in Estella war mit Bildern von Elvis geschmückt und hatte die erste Jukebox, die ich je in Europa gesehen hatte, größtenteils vollgestopft mit Songs von Elvis und Screaming Jay Hawkins. Der Besitzer hatte Elvis-Pfoten und eine bescheidene Pompadour und er lud uns zu einer Motorradtour ein, um am nächsten Tag mit seinen Freunden ein Picknick in Frankreich zu machen. Es war ein epischer Urlaub, unser erster gemeinsamer und völlig ungeplanter Urlaub.

Mein Partner und ich waren schon immer für impulsives Reisen verdrahtet. Bevor wir uns in Krakau trafen, das ich 1991 aus einer Laune heraus besuchte und später dorthin zog, war sie schon einmal per Anhalter nach Spanien gefahren und würde es wieder tun. 2001 führte uns der Impuls nach Tiflis, eine raue und improvisierte Stadt, die damals völlig auf die Schnelle operierte und die wir unmöglich verlassen konnten. Wir wurden zwangsläufig Journalisten, ein Job, der es uns ermöglichte, die Welt zu entdecken, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen, auch wenn die Arbeit nie ein Urlaub ist. Aber wir reisen immer noch in vielen Formaten: um Freunde, Familie zu besuchen, in den Arbeitsferien; Wir haben jedoch selten den Luxus, die Zeit zu haben, legendäre Abenteuer zu erleben, wie wir es früher getan haben.

Da sich unser Reisestil geändert hat (keine Säure mehr in den Nachtbus von La Paz nach Tijuana gießen), ist das Informationszeitalter angebrochen, um unser Reiseerlebnis zu verbessern. Diese zerfetzten Lonely Planets, die es geschafft haben, in unseren Regalen zu überleben, sind zu staubigen Relikten einer verlorenen Ära geworden, Erinnerungen. Heute öffnen wir den Computer und machen die Hälfte unserer Reisen, bevor wir das Haus verlassen. Auf einer Familienreise nach Rom vor einigen Jahren haben wir unseren Flug gebucht, ein Auto gemietet, ein Zimmer gefunden und Tickets für eine Kolosseum-Tour online gekauft. Ich war so in die Möglichkeiten des World Wide Web eingetaucht, dass ich direkt in den Kaninchenbau von Tripadvisor und Google-Bewertungen eintauchte, um die gesammelten Bewertungen anderer Touristen wie TJMule und TravelBunny zu lesen, um ein gutes Restaurant in der Ewigen Stadt zu finden. Ohne es zu merken, hatte ich alle Spontaneität aus unserer Reise genommen und obendrein ein schreckliches kulinarisches Erlebnis garantiert.

Letzten Juni kehrten wir nach einer 25-jährigen Pause für eine Hochzeit in Andalusien ohne Reiseführer oder Straßenkarte nach Spanien zurück. Technologie wäre unser Freund, nicht unser Meister. Wir mieteten online ein Auto und benutzten GPS, was uns auf Gedeih und Verderb vom Straßenrand und neugierigen Gurkenzüchtern fernhielt. Wie in der guten alten Zeit haben wir die Augen geschlossen und den Finger auf die Karte gelegt, außer dass sie auf dem Bildschirm war. „Lass uns nach Ronda gehen!“ Wir nutzten das Internet, um ein Airbnb zu buchen, verließen Malaga und „entdeckten“ eine alte keltische Stadt am Rande der wunderschönen El Tajo-Schlucht.

Zweieinhalb Jahrzehnte sind weit weg von einer Tapas-Bar und ich wollte, dass die Premiere unserer Tochter unvergesslich wird, also habe ich mir ein paar lokale Blogs angesehen. Beide empfahlen Bodega San Francisco, eine geschäftige und gastfreundliche Utopie in der Nachbarschaft voller Aufregung, nur zwei Minuten von unseren Ausgrabungen entfernt. Wenn ein westlicher Tourist es sich angesehen hätte, hätte er zweifellos Probleme mit den beiden Plasmabildschirmen gehabt, die Low-Budget-Zombiefilme mit obszönen Grafiken zeigten, und hätte wahrscheinlich die knoblauchartige Saftigkeit von Gambas al Pil Pil übersehen. Unser 12-jähriger wollte nirgendwo anders essen.

„Aber Liebling, es gibt so viele Orte zum Ausprobieren!“

Ronda ist keine Stadt, aus der man leicht wegkommt, aber wir hatten eine wundervolle dreitägige Hochzeit in Jerez de la Frontera. Die Raserei führte uns zu den Bodegas von Castillo de Machamudo und Tio Pepe und zum SAAM Club de Mar am Strand. Nach der Party ignorierten wir das Internet und wanderten am späten Nachmittag durch die lethargischen Straßen rund um den Alcázar de Jerez aus dem 11. Jahrhundert. Mit knurrendem Magen setzten wir uns in ein Restaurant am Plaza del Arenal, dem Hauptplatz der Stadt. Vor 500 Jahren trugen sie auf diesem Platz Duelle und Bullen aus. Heute steht dort ein riesiges Denkmal für den Diktator Miguel Primo de Rivera y Orbaneja aus den 1920er Jahren. Ein zerzauster Kellner ließ fettige Speisekarten mit generischen Bildern von dem, was sie servieren, fallen. Wir sahen sie an, wir sahen uns an und wir gingen. Eine an den Platz angrenzende Auffahrt führt uns in einen gemütlichen und farbenfrohen Innenhof, der von Mulai Jerez bewohnt wird, einer künstlerischen Oase der spanischen Fusion und viel Wein. Ihre Ochsenschwanz-Wan Tans lassen Teigtaschen träumen, während das Thunfisch-Tatar auf allen Geschmacksknospen schmilzt, um an diesem privilegierten Ort ausgezeichneter kulinarischer Erinnerungen zu landen.

Unsere letzten Tage verbrachten wir in Sanlúcar de Barremeda, wohin einst die Konquistadoren zogen, um die Neue Welt zu plündern. Autor Matt Goulding, der Spanien bis ins Mark gegessen hat, führte uns zur legendären Casa Balbino, wo die Tortillitas de Camarones genauso spektakulär waren, wie er sagte. Für den Rest unseres Aufenthalts verließen wir uns auf Ratschläge von Einheimischen, folgten unseren Neigungen und Google Maps, die mir halfen, den Sanlucar-Fischmarkt zu finden, eine Reizüberflutung, die mich dazu zwang, eine Handvoll frischer Garnelen und Tintenfische für ein Pfannengericht auf unserem heruntergekommenen Airbnb zu kaufen Kochgeschirr.

Eines Nachmittags, während die Mädchen ein spätes Nickerchen machten, wanderte ich durch das Barrio zu Freundinnen-Bodegas, weniger geselligen Kneipen und der Taberna der Guerrita, dem Versteck eines Einheimischen, der seit 40 Jahren Weingläser füllt. Am nächsten Tag teilte ich meine Lieblingsfunde mit meiner Frau und hielt bei Guerrita an, wo wir bei jedem Bissen von mit Chorizo ​​gefüllten Pilzen stöhnten. Wir kehrten am nächsten Tag für unser letztes Abendessen in Spanien zurück.

Wenn ich nicht so webscheu gewesen wäre, hätte ich erfahren, dass die Taberna der Guerrita eine umfangreiche Sammlung spanischer Weine, einen speziellen Verkostungsraum im Hintergrund und ein Ziel für einige der besten Weinliebhaber des Landes hat. Dies im Voraus zu wissen, hätte jedoch einen ansonsten glücklichen, wenn auch kurzen Familienurlaub nur gestört. „Nein noch nicht!“ hätten sie gesagt und einen vertrauten Refrain wiederholt. „Es gibt so viele Orte zum Ausprobieren!“